Někdy se zadaří byť výhodně koupit motor ale zarezlý.
Můj první náhradní motor na mého prvního hadráka hydrauliku co jsem před lety pořídil byl zarezlý. Majitel předemnou vyndal z nabouraného 4kolového velorexu který měl najeto pouze cca 2500km s tím že motor použije do nějakého samodomo traktůrku. K tomu samozřejmě nikdy nedošlo, ale stačil uříznout z bloku jeden ze tří úchytů hliníkového krytu řetězu. Co se mu ještě zadařilo nechat ho napospas větru dešti bez svíček. To se podepsalo na znehybnění pístů a kliky rzí. Nebylo to tak zlé jak u motoru, který tu budu zde popisovat, ale postup rozebírání byl v podstatě obdobný.
Ve snaze zachránit co se dá z motoru, který měl málo najeto mě přišli do rukou všechny mě dostupné nástroje a přístroje co jsem měl k dispozici. Byla by škoda ho rozebrat a oddělit jen hliník od kovu byť mě motor vyšel na dvě flašky rumu. V mém motoru byla zarezlá klika a písty ve válcích. Tento popisovanej motor byl v roce 2002 zatopen. Od té doby na něj nikdo nesáhl.
V podstatě při rozebírání je potřeba zachovat blok motoru a ostatní části co jsou jeho součástí. Dnes je možnost koupit nově vyrobené díly jako kryt řetězu případně kolečka do převodovky. Tito díly jsou atypické a pouze v motorech typu 572-03 a 04.
Samosebou kupovat hlavy, válce či kliku vyjde na další peníze tyto části se dají v podstatě při vhodném rozebrání zachránit. U dvouválcového motoru typu jawa vycházejícího z koncepce péráckého je problém, že při nepohyblivé klice v podstatě bez patřičného vybavení nejde rozpůlit aníž by se něco neponičilo.
Tekhle motor vypadal kdž mi byl dovezen na go
Tento motor mi přinesl na Go jeden velorexář z nedalekých Semil. Sice motor na venek očištěn, ale voda si na něm zanechala svůj díl škod. Dobrý pomocník při práci s rzí hliník/kov je přípravek ve spreji Lusin protect O 41 od firmy ChemTrend pro mne už nepostradatelný.
Než se někdo pustí do takové to akce je vhodné si přečíst tento článek: http://www.velorexy.cz/clanek/betonova-rukovet-rozebrani-sestaveni-motoru
Začal sem odstrojením všeho co bylo z venku motoru. Samo sebou nic nešlo jak u motoru co se zrovna vyndal velouše.
První na řadě byl stator dynama:
Po odšroubování třech šroubků M6 naštěstí ne na plochý šroubovák, ale na klíč č10 se mi to po chvilce povedlo. Stator byl přirezlý k rotoru. Poklepem gumovou paličkou na tělo statoru jsem krapet stator uvolnil. K sundání samotného statoru jsem použil stranový klíč 13-14.
stranový klíč 14-13 pěkně vychází do drážek
Rotor dynama:
Odšrouboval jsem šroub M8x1 držící vačku a rotor na kuželu kliky pomocí ořechu z gola sady. Šestihrah na hlavě šroubu nebyl valné kvality. Chtěl jsem také předejít ožvýkaní hran hlavy šroubu. K vyndání vačky z rotoru je dobré použít kleště štípací tak velikost 180. Ani zde to nebylo jen zatáhnout a vytáhnout. Za použití 600g kladívka údery do kleští jsem vačku nakonec sundal i s rototrem. Z rotoru se pak z vnitřní strany vytlačila vačka ven pomocí šroubu se závitem 14x1,5.
za pomocí kleští a kladivka se dá dobře sundat vačka
Tuto řemenici drží matice s šestihranem 19mm . Za pomocí stahováku po odšroubování matice s vnitřním závitem M12x1 šla řemenice pěkně bez násilí dolů.
stahovák na řemenici
Levé víko motoru:
Toto víko drží celkem 5 šroubů M8. 4 šrouby na plochý šroubovák a jeden speciální pro zachycení lanka ručního startování na stranový klíč č14. Ani zde to nebylo jednoduché. Většinou stačí šrouby krapet naťuknout pomocí vhodné kulatinky a kladiva a jdou vyšroubovat. Tady tomu postupu branila koroze jako v podstatě u každého šroubu co jsem zatím vyšroubovával. Nahřívání pomocí propanbutanového hořáku, aby se hliníkovej karter krapet roztáhl nebylo tak efektivní. Za použití autogenu se to nakonec povedlo. Ovšem jsem musel dávat pozor, abych nezačal tavit blok či víko. Přeci jen se hliník začíná tavit při 650°c a autogenem se dosahuje teplot něco okolo 2500°c. Jeden šroub se mi stejně nepodařilo vyndat ale zdárně zalomit v bloku. Ten se bude muset strojně odvrtat.
nahřívání místa kde je zatuhlej šroub víka spojky
Na straně spojky primární převod:
Po odhalení místa kde bejvá spojka jsem zjistil ,že už tam někdo předemnou byl a spojka už tam nebyla „naštěstí“. To mělo za následek i to že se přirezlá hřídel startování a řadící sundaly i s víkem. Vysypal jsem olej :-).
I zde je postup jednoduchý sundá se přítlačný talíř spojky po vytlačení zajišťovacích kolíčků. Po sundání se odšroubuje středová matice s vnitřním závitem M12x1,5 na ořech z golasady č19. Lamely jsou většinou přirezlé k sobě tak že není potřeba nějakého přípravku. Za pomocí šroubováků se vypáčí a odlepí lamely. Vyjme se vnitřní spojkovej koš nejspíš stejným způsobem jako lamely. Primární řetěz se nejlépe ve vhodném místě rozřízne úhlovou bruskou (flexa). Po odstranění spojkového koše, za pomocí stahováku jsem sundal primární ozubené kolo i s distančním kroužkem a pružnou podložkou. Na této straně se v podstatě už nedá v této chvíli nic sundat a povolit.
trochu humáč
rozpěrný kroužek
Hlavy:
Svorníky mají matice s šestihranem 19mm a závitem M10. Na každém válci tři. Tady jsem měl promazáno zmiňovaným přípravkem tak to šlo docela dobře. Někde šel i svorník s maticí to se pak povolí zvlášť ve svěráku. Hlava k válci byla přirostlá. Jsou dvě možnosti jak hlavu uvolnit a to za pomocí špalíčku a kladiva. Tady se vsadí hrana spalíčku do místa kde je hrana hlavy a válce a ťukne se kladivem. Případně druhá možnost za použití vhodného šroubováku, který se vsune mezi hlavu a válec co nejhlouběji to jde a ZAPÁČÍ SMĚREM K HLAVĚ nikoliv k válci!! Tento směr k hlavě je důležitý, aby se předešlo vylomení žebra na válci.
Válce, písty:
Po sejmutí hlav písty nebylo ani poznat jelikož se korozí uvolnil karbon z hlavy a čela pístu. Toto svinstvo jsem vysypal a začal vrtat díry asi průměr 6mm do čela pístu. Odvrtáno bylo docela rychle jelikož ostrý vrták versus hliník nejsou rovnocení soupeři. Děr jak od červotoče je vhodné udělat co nejvíce. Pak za pomocí sekáče jsem vysekal díru do pístů, abych se dostal k ojnici. Následně jsem si označil na ojnicích důlčíkem místa pro vrtání vrtákem. Je vhodné rozvrtat ojniční oko usnadní to jeho rozevření. Jelikož do ojničního oka se vyvrtají pouze dvě díry o průměru 6mm a sekáčem se do ocelolitiny z které je ojnice vyrobena špatně seká použil jsem k jejímu utavení autogení plamen. Po rozevření ojničního oka jsem odšrouboval zbylé svorníky. Poklepem gumovou paličkou na válec jsem pootáčel nepatrně válcem tam i zpět. Po aplikace Lusnu jsem chvíli počkal aby se mohl vsáknout mezi vložku válce a karter a pak za pomocí montpák jsem válec vysunul z karteru. Montpáku či vhodný šroubovák je nutno opírat o karter v místě kde nejsou žebra (nad sacím otvorem od karburátotu z druhé strany střed karteru) jinak se zprohýbají či vylomí. Montpáku je nutno opírat o karter nikoliv o žebra válců, aby nedošlo k jejich vylomení.
svinstvo ve válci nad pístem
odvrtávání pístu
prosekání se k ojnici
rozevření ojničního oka
Písty:
Jelikož jsou písty stále ve válcích a to zarezlé, že se s nima nedá hnout je nutno před předáním k výbrusu tyto písty vyndat. Píst má v sobě stále pístní čep to je dobré při jeho vytloukání z válce. Vytloukat píst je nutno směrem k horní části válce jakoby k hlavě. Proč tento směr ? Je to proto aby, nepraskla vložka válce. Takto poškozený válec je pak už nepoužitelný. Kupovat někde nějaký vhodný je pak už o penězích a dalších výdajích. Píst se většinou přetrhne v dolní části což není na škodu. To se pak odstraní už snadno z válce.
krasně zarostlý píst
že by střepy štěstí?
vytlačení pístu směrem k horní části válce
utrženej kousek pístu ve válci
Ojnice:
Málo kdy se stane aby motor byl zarezlý tak aby ojnice u motorů 350 koncepce jawa byly ve vhodné poloze k oddělení obou polovin bloku od sebe. Klikou samosebou nejde hnout, aby se ojnice ustavili jak je potřeba. Tady je možnost ojnice upálit pomocí autogenu či elektrického oblouků za pomocí vhodné elektrody a svářečky. Jelikož jsem autogen měl už použitý přímo jsem plamenem upálil jsem jednu ojnici přímo u setrvačníků. Odsekal strusku a ojnici zaklepl mezi setrváky. Tak tomu bylo i u druhé ojnice. Takto připravená klika už nebránila půlení motoru.
po sundání válce
uříznutí ojnice
Půlení motoru vyndání kliky:
Ani zde nebylo jednoduché vyšroubovat jedenáct šroubů M6 různých délek. Pro usnadnění otevření motoru je vhodné vytlačit dva středící duté kolíčky po stranách karteru. Nejlépe aby zústaly kolíčky v pravém karteru.
středící kolíček
Šroubky M6 držící obě půlky karterů na plochý šroubovák jsou většinou ožvýkané, tudíž jeden z problémů který se znásobí rzí. Naťuknutí a odražení šroubu pomohlo jen u 7. Zbívající 4 jsem musel za vynaloženého úsilí nějak zlikvidovat. Za pomocí autogenu jsem ohřál v místě šroubů karter stejně jako u šroubů M8 držící víko spojky. Jeden šroub měl hlavu pomalu bez drážky to jeho vyšroubování opravdu neusnadní. Vhodné důlčíkem označit na střed a odvrtat hlavu vrtákem o průměru 6mm. Tento šroub se pak po rozpůlení za pomocí sikokleští vyšroubuje snáze. Před tím než za pomocí stahováku motor rozpůlí je vhodné oddělovanou pravou polovinu bloku nahřát aby se hlíník krapet roztáhl podobně jako při skládání motoru.
půlení motoru pomocí stahováku
Chce to opravdu jen nahřát nikoliv prohřát. Pak už to šlo ráz na ráz.
zarezlá převodovka
Zůstala klika s převodovkou v levé polovině. Vytažení vodící tyčky řadících vidliček se v podstatě převodovka neuvolnila. Poťukáním a rozťukáním se krapet převodovka uvolnila stále to nestačilo na vyndání zarezlého soukolí. Po vyšroubování čtyřech šroubků M5 se zápustnou hlavou s drážkou na šroubovák držící řadič ze strany spojky se nakonec převodovku podařilo vyndat z bloku. Kliku vytlačit z levé poloviny běžným způsobem trochu znemožňoval zalomený šroub. Tady jsem si vyrobil vhodný hák, který byl zachycen přímo za hranu karteru. Po ohřátí kateru v místě středového hlinikového obalu středového ložiska, aby se karter roztáhly vytlačení klikového mechanizmu už nic nebránilo.
kde se tam vzalo to bahýnko?
Závěrem:
Na jeden zalomenej šroub se v podstatě všechny důležité části zachovaly.
To že se odvrtalo písty, při výbrusu se dávají nové. Klika přišla o ojnice při její go se dávají nové. Převodovka se dá v dnešní době v podstatě pořídit celá nová. Sice rozebírání motoru zabralo více jak osum hodin, ale nenapáchalo se žádné velké škody a tak by to mělo bejt.
Poznámka autora:
Takto vyjmutou kliku bez ojnic nemusí vzít k opravě každá firma zabývající se generálkami klikových mechanismů.
smrad byl echt dobrej
povrchová rez
Dodatek pod čarou:
Upozornění pro všechny návštěvníky: Zvukové nahrávky jsou provozovány na serveru youtube.com se kterými nemá tento web velorexy.cz žádnou spojitost. Všechny nahrávky jsou hostovány na serveru třetí strany za které zodpovídá server třetí strany, který nahrávku fyzicky vlastní a zpřístupňuje široké veřejnosti.
Když jsem očistil válce tak nebylo na nich znát vyhoblování od pístů. Měli ještě originální výbrus tak že motor pravděpodobně neměl moc najeto než byl utopen.
Jinak to byl opravdu záhul tu zrezlinu rozebrat. Na tohle jsou jednoválce lepší
Zaregistrovat
Přehled garáží
stroj: bezejmený)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
vyčištění karteru
)
)
)
)
)
opotřebení motoru
Kozí dech